Шлюмбергера декабрист на фитиле сравнение.

Почти все свои шлюмбергеры я выращиванию на фитиле. Это был очень обдуманный шаг и я расскажу почему я к этому пришла.

Коллекция шлюмбергер у меня сравнительно молодая. Я их выращиваю четвертый год. Ну «бабушкин» декабрист мы не считаем, я начинаю отчет с того момента как я приобрела более 10 сортов. С тех пор моя коллекция значительно выросла. А увлеклась я ими, когда мы купили загородный дом. Туда мы ездим каждые выходные в любое время года. И мне очень хотелось что то цветущее в зимний период.

Так как приезжаем мы туда только в выходные, соответственно поливать есть возможность только раз в неделю. И я заметила, что мои шлюмбергеры не быстро растут. Вроде бы не погибают, но развиваются не так быстро как хотелось бы. И у меня возникла гипотеза… Что в маленьких горшках корешки растения пересыхают и им приходится заново их отращивать. На это естественно растение тратит силы.

Решила провести эксперимент: посадить часть на фитиль и сравнить. А сегодня хочу поделиться с вами результатами на хорошем примере.

Что имеем в начале эксперимента: Два сегмента от одного растения, которые приехали ко мне из Швеции от Андре Нормана. На самом деле это был один черенок, но в пути сегменты отделились.  Я решила посадить их отдельно. Один посадила в горшок на фитиле, второй выращивала в горшках по размеру корневой с верхним поливом.

Оба растения здоровы, развиваются в нормальном темпе, на обоих есть бутоны и живут они на одном окошке. Поливаются одинаковой водой и получают равное количество внимания и восхищения. Надо сказать что количество бутонов у них тоже равное, но сам размер растений очень разный. Тот что рос все это время на фитиле раз в пять больше того кто жил в просом горшке.

На фото растениям 1 год и 3 месяца. Разница очевидна.

А вот так они цветут. Просто шикарный сорт. Мне кажется он один из самых лучших из всей махровой серии. Алые цветы, махровые, хорошо набитые. В центре переливы от малинового цвета из центра. Так как они растут в прохладе малинового много, наверно если выращивать их в квартире, цвет будет немного другим. Он потрясный.

А теперь давайте посмотрим на цветение этих растений и на габитус. Габитус — это общая форма растения.

Вот растение, которое росло на фитиле.

А вот растение, которое росло в горше по размеру корневой системы с верхним поливом.

А тут я предлагаю просто полюбоваться сортом. Он один из лучших в махровой серии декабриста. Сорт Шлюмбергера Olivia Sofia, в моем каталоге по ссылке.

Шлюмбергера декабрист на фитиле сравнение: Ну и напоследок, два моих красавчика. Этим растениям на фото один год и четыре месяца с момента укоренения в один сегмент.

Приглашаю вас посмотреть и другие махровые сорта из моей коллекции. 

И как обычно жду от вас комментариев и предложений что добавить, а что убрать в данной статье. Обнимаю, Ваша Оля.

Укоренение шлюмбергер и рипсалидопсисов.

В этой статье я покажу в каком виде вы получите черенки шлюмбергер или рипсалидопсисов, при покупке в моем магазине. А также, расскажу про укоренение черенков этих необыкновенных, неприхотливых растений. Постараюсь быть краткой и по делу.

Ниже фото пример черенков готовых к отправке

Обратите внимание, какого размера вы получите черенки. Это всегда минимум два сегмента. В принципе для укоренения можно использовать и один сегмент, но я продаю все черенки по два. Исключение – очень дорогие сорта из новинок. Это обязательно будет указано в карточке товара.

Если температура ниже +10 градусов или выше 25 градусов, черенок будет дополнительно завернут в салфетку, чтобы избежать конденсата в жару или чтоб создать дополнительную воздушную прослойку.

Обратите внимание, я упаковываю шлюмбергеры в зип-пакеты. Размер зип-пакетов может быть разный, если у вас есть пожелания к размеру (поменьше, побольше, чтобы при укоренении использовать) – сообщите. Мне не сложно положить в такой как вам нужно.

Бутоны на черенках:

Если вы приобретаете черенки в период цветения, черенки могут иметь бутоны. Если я знаю, что черенки приедут к вам в течении 2-4 дней, тогда бутоны я оставляю. Если больше, тогда бутончики будут удалены.

Этикетка:

К каждому растению будет приложена этикетка, где есть название, сорта/вида. Обратите внимание, этикетка шириной чуть меньше скотча. Вы можете приклеить ее скотчем на горшок, где будет расти ваше растение. Тогда у вас получиться ламинированная подпись на горшке. Я сама так делаю, очень удобно.

Визитка:

В каждый заказ я вкладываю свою визитку. Это чтобы вы легко могли меня найти. Пишите мне если у вас будут вопросы, постараюсь ответить. Не всегда могу ответить на звонки, поэтому мне более комфортно если вы напишете письмо на почту или на ватсап или телеграмм. Мои контакты: cvetomagia@mail.ru тел. 8-903-665-09-81

Укоренение шлюмбергер и рипсалидопсисов

Можно использовать разные способы для укоренения. Чаще всего используются:

1. Укоренение во временной таре с последующей пересадкой в постоянный горшок. Часто использую такой способ, так как можно наблюдать за состоянием корешков. Как только растение нарастит корешки необходимо пересадить в постоянный горшок, так как в маленькой таре, грунт быстро пересыхает, и корешки тоже пересыхают. Растению приходиться заново наращивать корни.
2. Укоренение сразу в горшке, где растение будет расти ближайшие 6 месяцев. Почему 6 месяцев? Может сучиться так, что растение быстро пойдет в рост, и его придется пересадить, чтобы обеспечить нормальный рост.
3. Прямо в зип-пакете. Кому-то может показаться странным, но шлюмбергеры прекрасно дают корешки прямо в зип-пакетах. Я использую такой метод, когда приобретаю черенки и совсем нет времени их посадить. Просто оставляю черенко в зип-пакете и оставляю в теплом освещенном месте.
4. Во мхе. Прекрасный простой способ для укоренения, но использую его только для укоренения мелких, слабых сегментов, либо потерявших тугор. Для хороших зрелых черенков не использую его, так как считаю это двойной работой. После того как черенок укорениться, его все равно же пересаживать в грунт. Но если вам нужно спасти сорт – используйте.
5. Сначала подержать в воде, чтоб дали корешки – я такой способ не использую, считаю это тратой времени, но кому-то нравится.

Как я укореняю, покажу на фото 1 вариант. Использую его когда укореняю под заказ, или нет постоянного горшка под рукой. Но настоятельно рекомендую этот способ начинающим. Он самый безопасный.

Вам понадобиться:

• Черенок 1 — 4 сегмента. Больше не стоит, будет долго укореняться.
• Прозрачный стаканчик 50 мл (в него мы будем сажать черенок)
• Ножницы (сделать отверстия для выхода излишней влаги)
• Маркер (подписать сорт на стаканчике)
• Грунт (можно использовать грунт для шлюмбергер, можно торф, либо универсальный грунт, но тогда обязательно добавьте разрыхлителей)

Шаги:

1. Делаем отверстия в стаканчике внизу, слегка сбоку, чтобы излишняя вода вытекала
2. 
3. Подписываем на стаканчике сорт. Используйте перманентный маркер, он не смывается водой при поливе
4. Насыпаем грунт в стаканчик. Грунт я использую влажный. Ранее уже писала какой консистенции должен быть грунт. Повторюсь, вдруг вы не читали. Надо взять грунт и сжать его в кулачке. Грунт при этом должен приобрести форму колбаски. А если пальчиком до «колбаски» дотронуться она должна развалиться. Если грунт более сухой, увлажните его из пульверизатора.
5. 
6. Вставляем черенок сбоку. Почему сбоку? Так вы будете видеть корни, когда они появятся. Насколько глубоко надо вставить черенок ? Примерно на одну треть, главное чтоб он не болтался. Но есть сорта, у которых сегменты короткие, как например на фото, такой сегмент получиться на половину.
7. Далее можно поставить в тепличку (можно использовать зип-пакет). Летом, весной я не использую тепличек. Зимой и осенью по настроению. Следите, чтобы черенки не находились на сквозняке и были в тепле.
8. Если используете тепличку, следите за тем, чтобы не скапливался конденсат. Если он появляется на стенках теплички, не забывайте проветривать. Ну и не держите долго растения в тепличных условиях, иначе вам потом придется адаптировать их к нормальной среде  и это займет время.

Фото что получилось уже через 2 недели.

Укоренение шлюмбергеры 2 вариант. Я чаще всего использую вот такой вариант.

Способ, которым я чаще всего укореняю свои шлюмбергеры. Это укоренение сразу в целевом горшке. Вы так же можете его использовать, только осторожней с поливом. Я не имею склонности заливать растения, поэтому мне не страшно. Но если вы грешите, тогда не рискуйте.

Вам понадобиться:

• Черенок
• горшок – берите не большой, не более 250 мл.
• грунт
• дренаж – я часто использую пенопласт керамзит или кору.
• Скотч – чтобы приклеить название сорта на горшок.

Укоренение шлюмбергеры:

• На 1-3 сантиметра насыпаете вниз горшка дренаж.
• Далее насыпаете грунт.
• Втыкаете черенок по центру горшка. Если он болтается, закрепите его палочками (зубочистками, палочками для суши).
• Подпишите сорт. Если покупали у меня, можно приклеить наклейку-этикетку
• Можно сверху одеть пакет, чтобы создать тепличные условия. На 3-5 дней, этого достаточно.

Далее поливайте растение по мере просыхания грунта на 2/3, при этом воду лейте на край горшка.

Вот что получилось.

А вот она же с пакетом на голове. Пакет через 3-5 дней я сниму.

Покажу еще 3 вариант — укоренение в зип-пакете.

Как я ранее говорила, я использую его, когда нет времени посадить сразу. Он вполне рабочий, однако корни развиваются не так быстро. На фото корни через 2 недели как положила в пакет. По сравнению с теми кто был высажен в стаканчики, они гораздо меньше, но есть!

А вот покрупнее.

Укоренение в воде — показывать не буду, так как мне не нравиться этот способ.

А вот укоренение во мхе добавлю когда буду делать. Как я ранее говорила, я использую его редко. как правило когда сегменты не очень хорошие, проблемные.

Удачного укоренения и жду вас на страничке каталога:)

Церопегия выращивание дома.

Статья «Церопегия выращивание дома». В природной среде церопегия произрастает в тропических лесах Азии и Африки. На этих территориях можно встретить до 180 видов церопегий, каждый из которых имеет удивительные необычные цветы и как правило очень интересные листья.

Описание вида церопегий:

Типы роста церопегий:

Я для себя разделила типы роста церопегий следующим образом:

• Каскад (ампель) — или как называет моя приятельница — ниточки — веревочки
• Лиана — ну тут ничего непривычного, так растут большинство хой, с которыми у меня давняя дружба
• Дракошки — побеги таких церопегий очень смахивают на дракончиков
• Счетные палочки — это стапелевидные церопегии

Примеры типов роста церопегий:

Каскад (ампель): Ceropegia woodii, Ceropegia Linearis, Ceropegia woodii variegata Ceropegia durban , Церопегия вуди Оранж ривер и др.

Церопегии лианы: Ceropegia smidtii,  Ceropegia radicans , Ceropegia Barkley, Ceropegia Sandersonii  Ceropegia Sandersonii Mars,  Ceropegia Hamlet,  Ceropegia aristolochoides,  Ceropegia robynsiana, Ceropegia arenaria,  Ceropegia Starry Night, Ceropegia distincta var haygarthii, Ceropegia carnosa zulu и другие.

Дракошки: Сeropegia bosseri, Сeropegia armandii, Ceropegia simoneae Green form, Питигнатии, гибрид питигнатии с арманди.

Церопегии стапелевидные: Ceropegia stapeliiformis, Ceropegia cimiciodora,

Все церопегии моей коллекции, можно посмотреть по ссылке.

Размножение церопегии. Церопегия выращивание дома.

Церопегии размножаются семенами и черенками. Я специально не опыляю церопегии, но иногда они им кто то помогает. Еще бы, они живут в загородном доме на окошке.

При завязи, церопегии образуют стручки, которые напоминают рожки. Созревание семян зависит от условий содержания и температуры. В среднем это занимает 3 месяца.

Когда семена созрели, стручки лопают и семена высыпаются. Вот фото лопнувшего стручка моей Ceropegia Barkley (церопегия Барклая).

Стручок созрел и семена высыпаются.

А вот так выглядят зрелые семена. По форме напоминают засохший финик и сверху парашют. Правда парашют почти сразу отвалился. Из одного стручка получилось 3 семени.

Как укорененить церопегию. Церопегия выращивание дома:

Почти все типы церопегий, я укореняю и без тепличек. Но укореняю я их только весной, летом и осенью. Зимой не укореняю.  Для укоренения им необходима температура 25-27 градусов, зимой дома у меня прохладней. Они конечно дадут корни и при более прохладно температуре, но это будет значительно дольше.

Однако, я использую разные способы для разных церопегий.

• Каскад — такие церопегии отлично наращивают клубеньки в узлах
• Лиана — ну тут ничего непривычного, так растут большинство хой, с которыми у меня давняя дружба
• Дракошки — побеги таких церопегий очень смахивают на дракончиков
• Счетные палочки — это стапелевидные церопегии

Церопегия выращивание дома. Укоренение церопегии:

Церопегии с типом роста каскад. Или ниточки веревочки :)

Для укоренения желательно использовать черенок минимум в два узла. Я для продажи отрезаю примерно 20-30 см, на всякий случай с запасом.

Каскад — такие церопегии отлично наращивают клубеньки в узлах. Я никогда не ставлю их в воду и не жду корней. И всегда сажаю сразу в целевой горшок. Целевой — это тот горшок в котором они будут расти на постоянной основе.

• Беру постоянный горшок, не глубокий
• Дренаж — использую перлит, или пенопластовые шарики
• Насыпаю грунт
• Прищипываю/фиксирую самый первый узел к грунту. Если хочется выращивать сразу каскад, тогда могу разложить черенок на поверхности горшка и прижать все узлы к грунту. Тогда церопегии начинают наращивать клубеньки на каждом узле и потом из каждого узла дают побег. Получается в одном горшке сразу растет несколько растений.
• Тепличек не использую, ничем горшок не накрываю.
• Грунт стараюсь держать всегда чуть влажным.

Церопегия с типом роста лиана.

Лиана — ну тут ничего непривычного, так растут большинство хой, с которыми у меня давняя дружба. Укореняю такие церопегии как хойи.

Для укоренения необходимо иметь черенок минимум с одним узлом и одним листом. По такому же принципу как у хойи, но сажаю из сразу в постоянный горшок. Глубокие горшки им не нужны, так как корневая система поверхностная..

• Беру постоянный горшок
• Дренаж — использую перлит, или пенопластовые шарики
• Насыпаю грунт
• Ставлю черенок в грунт до первого узла, так чтобы он касался грунта, но не был заглублен
• Если на улице температура не превышает 27 градусов, моно использовать тепличку, для быстрого укоренения. Если температура выше, тепличку не использую.

Корни появляются уже в течении недели.

Дракончики и стапелевидные церопегии. Они требуют осторожности, так как склонны к загниванию. Поэтому их я  укореняю так:

Для укоренения необходим побег/столон в длину минимум 5 см. Можно конечно меньше, но тогда будет сложнее. Слишком большие побеги тоже не лучший вариант. Максимальный побег для укорения 15 см.

Полив церопегии:

• Все церопегии требуют осторожного полива. Их лучше просушить, чем залить.
• Большинство из них наращивают клубеньки в грунте, которые содержат запас влаги, именно поэтому церопегия долго может находиться без воды.
• После пересадки никогда не поливайте горшок. Первый полив после пересадки растения можно сделать не раньше чем через неделю.

Освещение для церопегии:

Почти все церопегии отлично растут при естественном освещении. Я не использую ламп и не досвечиваю никого кроме «драконов» и стапелиформ.

Хотя могу сказать я пробовала, мне показалось им не понравилось. Для драконов и стапелиоформ — можно использовать досветку зимой, но это совсем не обязательно.

Идеальное месторасположение это восточное или западное окно. Там, церопегия будет получать необходимое количество света и не сможет обгореть.

Температурный режим для церопегии:

Церопегия любит не только свет, но и тепло. В связи с этим, выращивать её лучше в комнатах, где температура воздуха не опускается ниже отметки в +20 градусов по Цельсию. При этом оптимальными для растения в период активного роста будут +22-25 градусов. Если температура воздуха опустится ниже +11 градусов, то церопегия быстро погибнет.

Пример растений церопегий из моей коллекции.

Ceropegia Starry Night, у нее красивые гибкие побеги, шикарные листья с желтыми пятнами в форме звезд и красные цветы. Очень необычная церопегия.

Ceropegia ampliata отличается тем, что наращивает крупный клубень, при этом на побегах нет листьев. Получается растут палочки и на нах крупные зветы в форме фонариков. Для цветения этой церопегии необходим короткий световой день, поэтому она цветет осенью. Но так же ей нужны тепловые качели день, ночь.

Сeropegia armandii — церопегия дракончик с дивными цветами и необычным типом роста.

Ceropegia conrathii — клубневая, каудексная церопегия. Она появилась у меня летом 2024 года.

Про аромат церопегий.

Есть церопегии, которые при цветении радуют нас своими ароматами. Вот примеры церопегий, из моей коллекции, которые при цветении пахнут лаймом. Кто то сильнее, кто то слабее. Аромат как правило более интенсивный с утра. И вы знаете, как это круто, с утра аромат свежести:).

Купить церопегии, можно в моем магазине. Для этого перейдите в каталог и добавьте товары в корзину. Перейти в каталог.

Приятных покупок!

Шлюмбергера бакли. Латинское название растения — Schlumbergera buckleyi.

Шлюмбергера бакли известна еще и под таким названием как шлюмбергера букклеи. В латинском языке название этого растения звучит так: Schlumbergera buckleyi.

Растение входит в число семейства под названием кактусовые, по-латински названия этого семейства будет так: Cactaceae.

Этот гибрид был получен путем скрещивания — Schlumbergera truncata × Schlumbergera russelliana. И полюбился любителям цветоводов еще в начале 19 столетия.

Как понять что перед вами шлюмбергера бакли?

У этого вида, шлюмбергеры — нет выраженных зубцов по краям сегментов.

Цвет цветов может быть разным: белый, красный, сиреневый и розовый.

Растение неприхотливо в уходе и при соблюдении условий содержания обильно цветет начиная с декабря по март.

Да, да, это тот самый бабушкин декабрист, о котором мы все с вами слышали не раз.

Вот так выглядит сегмент и набирающий силу бутон.

А вот и роспуск цветка.

Уход шлюмбергерой бакли не отличается от всех остальных шлюмбергер.

Для хорошего роста шлюмбергерам нужен хороший воздушный грунт.

Грунт который я использую можно приобрести по ссылке. Я смешиваю его сама, мне помогает мой муж. Делаем на совесть. В таком грунте я выращиваю все шлюмбергеры, рипсалидосписы и эпифиллумы.

Полив, по мере просушки грунта. При этом, пока вы укореняете растение или ваше растение менее 4 сегментов, грунт не должен полностью просыхать. Так как пересушенные корешки не восстанавливаются.

К освещению шлюмбергеры не требовательны, но для успешного цветения, в период закладки бутонов, шлюмбергере необходим короткий световой день.

А так же для закладки бутонов, желательно снижение температуры содержания. Как правило достаточно придвинуть ее ближе к окну там, точно температура гораздо ниже чем просто на окошке. Можно подержать ее на балконе, только если там не ниже 7 градусов. Более низкая температура — опасна для растения.

И в завершении приглашаю вас посмотреть каталог моих шлюмбергер, где вы конечно найдете не только эту красавицу.

Перейти в каталог.

Приятных покупок. Ваша Оля.

Как подготовить эпифиллум к цветению летом?

Как подготовить эпифиллум к цветению — вопрос, который чаще всего задают. Давайте по порядку.

Эпифиллум — эффектное  растение способное украсить любой интерьер. К сожалению могу сказать, что в России эпифиллумы не так популярны. Другое дело в Европе и средней Азии. Там, они по настоящему пользуются огромной популярностью и ценятся по достоинству.

Во многих странах, иметь в доме эпифиллум — это особый шик. Тем более что селекция не стоит на месте и сейчас можно подобрать  невероятное растения на любой вкус.

Купить сортовой эпифиллум в России, в садовых центрах и гипермаркетах практически невозможно.  Успех цветочного бизнеса зачастую строится на том, чтобы побыстрее вырастить растение и поскорее продать. Стараются показать всю красоту и как правило продают растения в цветущем состоянии.

С эпифиллумами это не работает. Чтобы эпифиллум зацвел необходимо минимум 2 года и соблюсти определенные хитрости. О них вам сейчас и расскажу.

Как заставить цвести эпифиллум?

Все мы помним, что эпифиллумы в средней полосе цветут с конца весны  и до конца лета. Многие отказываются от выращивания эпифиллума, так как он не цветет. Ждут, ждут цветы, а потом находят ему новых хозяев. И кочуют эпифиллумы с окошка на окошко, так и не осчастливив своих хозяев. Хотя на самом деле все очень просто.

Условие первое — эпифиллумы цветут на побегах, чтобы эпифиллум цвел, он должен был вырастить побег еще летом, желательно в первой половине лета, а у некоторых сортов и видов побег должен был вырасти прошлым летом. Молодые, осенне-зимние побеги вряд ли зацветут. Поэтому первая причина — возраст.

Второе условие — не только побег, но и само растение должно быть не совсем крохотным, а уже оформившимся. Если растение слишком маленькое, ему не хватит силенок для цветения, поэтому он даже не будет пытаться.

На фото минимальный размер растения, от которого я буду ждать цветы летом.

А теперь самое важное — полив и температура!

Для успешного цветения эпифиллума, ему надо организовать период покоя. Для этого надо устроить небольшую засуху и снижение температур.

Сегодня  1 декабря, я полила все свои эпифиллумы. Хорошо полила, не жадничала! Далее, в этом году их полив не планируется.

Во второй половине декабря я снижу им температуру содержания. Надо сказать, я специально ничего делать не буду. На улице станет прохладней и в доме тоже. Они у меня все висят на окнах, там будет еще холодней. Такой прохлады вполне достаточно.

В этот период я не буду их поливать. Полью, только если побеги начнут терять тугор.

Далее во второй половине января, я посмотрю на состояние побегов, если они тугор не потеряют, я не буду поливать еще до конца января, если начнут терять, немного буду поливать. Прямо совсем чуть чуть.

Во время прохлады и без полива, эпифиллум закладывает цветочные почки. Именно на них и будет цвести ваш эпифиллум. В феврале, когда световой день начнет расти, я возобновлю полив.

Вот так можно ответить на вопрос: как подготовить эпифиллум к цветению. На самом деле все очень просто.

Самое главное, как только вы увидите образование бутончиков, ни в коем случае не трогайте и не поворачивайте горшок, иначе можно всё испортить. В это время эпифиллумы очень чувствительны к любым действиям.

Будем ждать цветов весной.

Посмотреть мою коллекцию эпифиллумов можно по ссылке.

Вы можете купить черенок сортового эпифиллума у меня и укоренить самостоятельно, а можно оформить заказ на укоренение. (для этого напишите мне, договоримся).

Имейте в виду — сезон пересылок эпифиллумов начинается с июня и заканчивается в октябре.

Но как правило в июле все черенки уже заканчиваются. Я не режу свои растения под пень. Я прежде всего коллекционер, а уже потом продавец.

По вашей просьбе дополняю статью.

Как быть с молодыми растениями? Нужно ли им тоже устраивать период покоя?

Устраивать или нет период покоя — решать вам. Но если ваше растение еще молодое, оно не будет цвести, поэтому лучше воспользоваться моментом и дать нарастить ему побеги и окрепнуть.

С малышами я поступаю следующим образом. Я поливаю их как обычно. Температуру поддерживаю обычную, но слежу чтобы хватало освещения, иначе эпифиллум может нарастить слабые тонкие побеги. От таких побегов пользы не будет.

Что сделать с комнатными растениями весной.

Что нужно сделать с комнатными растениями весной? Этот вопрос мне очень часто задают. Поэтому, решила написать, вдруг кому то поможет. Ловите чек лист 😊.

Я не биолог, я просто любитель, но есть шаги, которые я рекомендую проделывать с вашими растениями весной. Эти шаги пришли с опытом, и поверьте, прежде чем я выработала именно такую последовательность, я перепробовала разные варианты. Делюсь!

Надо сказать, я с растениями вожусь круглый год. Всегда находиться что с ними сделать. Кого пересадить, кого укоренить, кого обработать… Но весна – это особое время.

Весна – период, когда наши с вами растения пережили зиму, прохладу, иногда сквозняк и конечно нехватку солнца. Многие при этом теряют свой декоративный вид. И как раз именно сейчас – самое время их привести в порядок.

Все шаги рекомендую делать не сразу в один день, а с промежутком 3-7 дней. Три дня минимум, 7 дней оптимально, но если не получается, можно увеличить это промежуток до 14 дней.

1 шаг: обработка от вредителей или профилактика вредителей.

Весна – это период, когда наши с вами растения выходят из спячки, но вместе с ними и активизируются вредители. Растения в этот период ослаблены. И как мы знаем вредители поражают в первую очередь именно ослабленные растения.

Что нужно сделать с комнатными растениями весной?

Первым делом – это шаг обработки от вредителей. Какие препараты использовать, опишу в другой статье. В двух словах – они подбираются в зависимости от вредителей. Если вредителей нет, я все равно обрабатываю для профилактики – что служит дополнительной защитой растений.

Вместе с этим шагом – можно разбудить растения сделать им горячий душ, помыть от пыли. Сразу после душа можно сделать обработку. Эти два шага вместе работают отлично.

2 шаг: даем дополнительное «питание».

Второй шаг – это дать возможность растениям восстановиться «напитавшись солнцем». Для этого весной делать специально даже ничего не потребуется. Это произойдет естественным путем.

Если используете стимуляторы, можно обработать стимуляторами роста, такими как эпин, Н101, янтарной кислотой – по инструкции. Я лично не применяю стимуляторов, но если применяете – то уже можно.

3 шаг: пересадка – даем возможность нового роста.

После того как растения обработаны и уже окрепли на солнце – самое прекрасное время заняться их пересадкой. Я практически не удобряю растения, но я очень часто их пересаживаю. В хорошем грунте достаточно питательных веществ для хорошего развития растения.

При пересадке, я не удаляю старый земляной ком. Тот грунт, который удаляется легко, я снимаю руками, но специально полностью корни не оголяю. Многие растения, я пересаживаю методом перевалки просто увеличиваю горшок. Тем самым я даю возможность для развития корневой системы.

4 шаг: наводим красоту — стрижка и черенкование комнатных растений весной.

За зиму, многие растения вытягиваются, теряют форму. После того как вы их обработали, дали время покупаться в лучах солнца и пересадили – время подстричь и придать форму. При этом то, что вы срежете – прекрасно укоренится и даст возможность новой жизни. Такие черенки – как правило отлично укоренятся и очень быстро развиваются. Эти черенки обгонят и перегонят те, которые вы укоренили осенью.

5 шаг: Перемещение комнатных растений.

Это важный этап. Если у вас южные окна – надо выполнить его уже в апреле. Если юго-восточные или юго-западные можно в мае.

Основная задача – на передний план ставим солнцелюбивые растения: суккуленты, например адениумы, стапелии, гуэрнии…

Растения, которые могут обгореть – чуть отодвигаем от окна или готовимся их притенять.

Я с растениями дома постоянно играю в пятнашки. Бывает так, что растение 4 раза за год меняет свое место дислокации.

В этой статье я рассказала: Что нужно сделать с комнатными растениями весной.

Весеннего настроения и хорошего роста вашим растениям! Ваша Оля.

И да, хочу напомнить, весной открывается сезон пересылок, а значит можно заказать черенки желанных растений. Заходите ко мне в каталог, постараюсь порадовать вас интересными новинками.

Ластовневые выращиваем с нуля. Как вырастить шикарный экземпляр стапелии, гуэрнии, орбеи стапелиантуса, караллума, дювалии, орбеопсиса, пьярантуса и других суккулентов.

Ластовневые выращиваем с нуля. Стапелии, гуэрнии, орбеи стапелиантуса, караллума, дювалии, орбеопсиса, пьярантуса и другие суккуленты, поражают своими неповторимыми цветами. Эти цветы не могут оставить равнодушными никого. Почти треть богатого видами семейства Ластовневые (вместе около 3400 видов относится к суккулентам.

В этой статье речь пойдет о стапелиях, гуэрниях, орбеях, в общем о тех неземных космических растения, в которые я долго была влюблена по поселить у себя дома не решалась.

Кому лень читать всю статью, можно сразу пролистать  к нужному разделу, вот краткое содержание:

1. Размножение ластовневых. Что такое столон, какого размера он должен быть, как правильно отделить и подготовить к укоренению.
2. Горшок и грунт для формирования корней, грунт для взрослого растения в чем отличия.
3. Как поставить столон или часть побега для формирования корней
4. Полив при укоренении
5. Горшок и грунт для растения с корнями
6. Подкормка
7. Часто задаваемые вопросы

Немного лирики прежде чем начну рассказа по делу.

Все началось с моей командировки в Португалию на Мыс Рока. Там, где начинается земля и одновременно она заканчивается, я увидела под ногами пружинистые суккулентные растения с очень интересными цветами.

Цветы эти были желтые и росли они на столонах. Эти растения росли как ковер, в месте, где начинается и заканчивается Европа. Разгуливая в этом невероятном месте, по не менее невероятному ковру с желтыми, почти золотыми цветами, мне захотелось увезти частичку этого места с собой.

Тогда я еще не знала, что это за растения, как за ними ухаживать и как сохранить и укоренить, тоже не знала. Поэтому как обычно все поступают с растениями, я подковырнула небольшое растение вместе с корнями, закутала его в салфетки, обильно смоченные водой, и положила в пакет.

Как вы думаете, мне удалось его вырастить дома? Нет. Не удалось. И в конце статьи я расскажу почему.

1. Размножение растений, растущих столонами из семейства ластовневые. Ластовневые выращиваем с нуля.

Во первых орбеи, стапелии, гуэрнии, стапелиантус, караллума, дювалия, орбеопсис, гудия (или худия), пьярантус, размножаются семенами, столонами или частью от столонов. Размножение семенами, достаточно трудоемкое занятие, поэтому поговорим о более простом способе: столоны или часть столонов.

Какого размера должен быть столон и что такое часть столона?

Столон у растений – боковой побег с тонкими длинными междоузлиями, он служит для вегетативного размножения. (Большая советская энциклопедия). Для размножения годится столон не менее 5 см в длину. Конечно, можно укоренить и более маленький, но тут как повезет.

Что такое часть столона? Часть столона – это часть от побега, может быть верхушечной или из серединки, да собственно никакой разницы, откуда будет срезана эта часть. Главное, тоже она не должна быть менее 5 см.

Как правильно отделить столон?

Столон нужно отделять от здорового растения, от больных, слабых растений столоны лучше не использовать. Его не надо отрезать, а необходимо покрутить по часовой стрелке, тогда он легко отделяется от основного побега. Собственно, ничего сложного. Выбрал, покрутил, он и отделился.

Важно: предварительно растение, не стоит поливать за 12 часов, иначе после скрутки, оно потеряет много влаги. Лучше полейте примерно за сутки.

Как правильно отделить часть столона?

Тут ничего сложного нет. Если вы полностью отделили столон и хотите его разделить на несколько частей, тогда сначала откручиваем, а потом делим.

Делить можно на доске (разделочной доске) и использовать острый инструмент. Просто режем как огурец. В качестве инструмента отлично подходит канцелярский нож, но лучше всего использовать керамический, он не окисляется при взаимодействии с соком растения.

Как подготовить столон к посадке?

Подготовка столона к укоренению состоит из двух этапов:

1. обработка от вредителей
2. просушка.

Обработка от вредителей.

Если вы хотите укоренить свое растение, тогда предварительной обработки от паразитов не требуется. Но если вы приобрели столон, и тем более если приобрели его у неизвестного продавца – рекомендую обработать его сначала от бактериалки, а затем от клеща. Если же столон к вам приехал из-за рубежа, кроме обработки потребуется еще и стимуляторы для адаптации.

Я использую такую схему: сначала я обрызгиваю фитоспорином, а через сутки фитовермом.

Фитоспорин убивает ненужные бактерии, и фитоверм работает и от клеща, и от насекомых.

Отмечу что это не сильные препараты и рекомендую их использовать если вы не видите признаков заражения. Если же вы найдете признаки вредителя – тогда препараты нужны посерьезней. Например, от  бактериальных инфекций можно  пролить системным фунгицидом, два полива подряд. Можно использовать Хорус, на маркетах есть упаковка по 2г. А от клеща — лучше использовать даблфейс или санмайт.

Просушка столона.

Прежде чем вы поставите столон на укоренение, необходимо чтобы срезы и места скрутки полностью просохли и затянулись пленкой.  Иначе растение запросто сгниет. Превратиться в «сопли» растение может за сутки, поэтому правило – сушим основательно.

На просушке столон должен быть не менее 7 суток. Именно по этой причине, я когда посылаю столоны по почте или сдек, я сначала просушиваю, а потом отправляю, завернув в салфетки. Никогда не использую полиэтилен. В нем они просто сварятся или сопреют. Да и в пакете столон не сохнет. А в салфетках, столон едет к вам и заодно готовиться к посадке.

Не стоит переживать о том, что столон пересохнет. Я получала посылки, когда столоны были в пути более 3 месяцев. Все живы. Поэтому пусть вас не смущает, что она там долго без воды.

2. Горшок и грунт для формирования корней, грунт для взрослого растения в чем отличия.

Для ускорения столон есть стопятьсот способов, я расскажу про свой, на роль учителя не претендую, но меня ему научил один коллекционер и этот способ оказался самым проверенным.

Для взрослых растений агротехника отличается.

Я уже писала что для укоренения использую смесь кокосового торфа с перлитом, а вот для взрослых растений я делаю чуть другой грунт.  Делаю его сама для себя и под заказ. Так что если вам лень мешать и не охота разводить дома грязь, напишите мне, смешаю и для вас.

Состав грунта, который я использую для выращивания стапелии, гуэрнии, орбеи и других растений из семейства ластовневые:

• кокосовый торф — 40% (отличный нейтральный субстрат, чистый от вредителей и хорошо воздухо и водопроницаемый)
• агроперлит — 45% (хороший нейтральный разрыхлитель)
• грунт для рассады (достаточно питательный), либо беру верховой нейтральный торф и добавляю биогумус, из расчета 1 чайная ложка на литр грунта — 10%
• вермикулит — 5% (использую так как я частенько пропускаю полив и чтоб растения не превратились в гербарий, если вы склонны заливать растения — не используйте вермикулит!)
• уголь — 1% (против гнили)

Горшки лучше использовать не глубокие, корневая у ластовневых не большая, но они способны быстро разрастаться вширь, поэтому горшки лучше использовать широкие, чтобы столоны не росли вниз.

Столоны, которые вы укореняете, не стоит удобрять, а вот взрослые растения я удобряю. Использую Bona forte  для кактусов и суккулентов для хорошего роста, а вот когда видите что начали формироваться бутоны можно угостить монофосфатом калия.

Добавьте при поливе монофосфат калия. Кофейная ложечка без горки на 1 л воды. Монофосфат калия тоже продается на каждом шагу, стоит копейки.

3. Как поставить столон или часть побега для формирования корней. Как посадить?

Установите столон на грунте, но не закапывайте. Максимальное углубление в грунт допустимо на 3-5мм. Зафиксируйте столон. Сделайте опору, чтобы он не болтался. Я использую таблички на которых пишу название вида, в качестве опоры. И не надо ничего мудрить.

Многие растения, например стапелии, лучше укореняются полулёжа. Вы увидите на черенках, у многих зачатки корней именно на изгибе у основания. Если бы они остались на материнском растении и соприкасались этим местом с грунтом, там бы и проросли корни. Вот этим принципом и пользуемся.

4. Полив при укоренении. Ластовневые выращиваем с нуля.

Полив — частота полива зависит от просыхания грунта. Просохший кокос светлеет. Когда поверхность сухая, а субстрат посветлел на глубину 1-2 см, можно его увлажнить снова. Проливать субстрат нужно равномерно и  полностью, так чтобы часть воды вылилась из отверстий в стакане. Это важно для  равномерного просыхания в дальнейшем. При заказе у меня в магазине, я кладу деревянную палочку с названием для каждого растения. Вы можете использовать ее я контроля полива. Воткните ее в грунт и следите насколько грунт просох. Обрызгивание этим растениям не требуется!

5. Горшок и грунт для растения с корнями

Используйте не глубокий но широкий горшок. Пример, когда я вовремя не сменила горшок. Поверхность горшка была слишком мала, и вот результат. Столоны не нашли места куда расти и стали расти внутрь. наверно надеялись, что оттуда смогут прорасти на волю.

6. Подкормка

Так как я все же лодырь, а цветов охота, я могу добавить в состав для взрослых растений цеолит. В качестве удобрения идеально им подходит Bona forte  для кактусов и суккулентов. Если растениям будет достаточно освещения они будут цвести. Если бутоны опадают, добавьте при поливе монофосфат калия. Кофейная ложечка без горки на 1 л воды. Но я частенько ленюсь и могу пропустить подкормки.

Подкормку можно начинать весной делать не чаше чем раз в месяц удобрениями для кактусов, дозой в два раза меньше, чем указано на упаковке. Осенью и зимой растение не удобряют.

7. Часто задаваемые вопросы. Как ухаживать? Ластовневые выращиваем с нуля.

Бытует мнение что им нужна прохладная зимовка для цветения.  Нет! У ластов цветение зависит от наличия новой поросли, не от зимовки. Зимовка им противопоказана. В прохладу они могут заболеть бактериальными инфекциями, от этого чаще всего и гибнут. Зимовка им противопоказана!

Растения краснеют и сохнут. Если на столонах нет черных пятен — тогда скорее всего им слишком много цвета. Такое у меня было когда я их поставила под прожекторы 100 ват и в теплице, где у меня летом было 50градусов. После этого я вытащила их на улицу и остаток лета они провели в более прохладных условиях.

Какая температура оптимальна для выращивания? Ластовневые – стапелии, гуэрнии, орбеи стапелиантуса, караллума, дювалии, орбеопсиса, пьярантуса и других суккулентов — растения теплолюбивые. Рекомендуемая температура содержания 18-27 градусов.

Как часто надо пересаживать растения? Пересадку необходимо делать по мере необходимости. Следите за растением, оно может наращивать столоны под грунтом.

Говорят, что для цветения им нужны тесные горшки. Это полная ерунда! Они цветут на новых столонах и поэтому теснота горшка тут вообще не при чем. Цветение зависит от прироста новых столонов.

Про аромат :)

Цветы многих родственных видов издают характерный запах падали, чтобы привлечь мух-падальщиков, которые являются опылителями.

Но не все так страшно, почти все мои растения не имеют сильного аромата, его можно почувствовать только если сунуть нос в цветок. Есть те, которые пахнут дорогим сыром, у кого то более специфичный аромат. Пока из всех отличилась только каудата, но это уже совсем другая история. Расскажу про нее в следующий раз.

Возвращаюсь к вопросу, почему моя первая попытка поселить у себя дома растения с мыса Рокко была неудачной, могу сказать, что мной были допущены несколько ошибок. Главная из которых — я завернула растение в салфетку и сунула в пакет. Оно у меня просто превратилось в «сопли».  Но маленькая часть по приезду домой была цела, но и ее мне не удалось спасти, так как я посадили ее в универсальный грунт и со временем залила его.

А сейчас несколько фото моих растений. И конечно жду вас в моем интернет магазине, где вы можете купить столоны стапелии, гуэрнии, орбеи стапелиантуса, караллума, дювалии, орбеопсиса, пьярантуса и других суккулентов с доставкой по всей России.

Перейти к покупкам :)

Кротон — основные правила ухода

Кротон — основные правила ухода дома. Растение декоративно лиственное, которое совсем не сложное в уходе. Для красоты листьев необходимо следить за достаточным освещением и конечно успех выращивания — это легкий питательный грунт.

Состав грунта  для кротона, который я использую:

• кокосовый торф — содержит питательные микроэлементы.
• кокосовые чипсы — долговечный субстрат, способствующий воздухообмену.
• кора средней фракции — для подержания необходимого уровня кислотности
• агроперлит — поддерживает влаго и воздухообмен
• вермикулит — поддерживает влаго и воздухообмен
• нарезанный мох 
• уголь

Купить готовый грунт можно по ссылке. 

Хочу отметить, кротон очень любит клещ. Поэтому чтобы вашему любимцу ничего не угрожало, следите на ним и при малейших признаках появления вредителя не ленитесь обрабатывать. Обработать надо все растения в доме, а так же место где они стоят.

Как понять что на вашего любимца напал клещ?

Поселяясь на цветке, паразиты оставляют микроранки, которые провоцируют пожелтение и опадание листьев. Без нашей помощи, растение может быстро погибнуть.

Первые признаки, у кротона начинают скручиваться листья. Вы так же можете заметить изменение цвета и размера листа. У пораженных растений часто верхушка побега подсыхает или начинают расти деформированные листочки.

При более запущенных случаях, вы можете увидеть паутинку и крохотных клещей, которые сложно увидеть глазом.

Клещ — это паукообразное, но есть еще и насекомые например трипсы. Отличить их просто: у насекомых 4 лапки, у клеща 6. И те и другие — нежелательные гости на ваших растениях, но лечить от них вам придется разными средствами.